De zekeringkast van mijn 1.8L T New Beetle is onlangs gesmolten en vereiste nader onderzoek. Dit probleem lijkt vrij algemeen te zijn bij deze en andere vergelijkbare VW's, dus heb ik besloten mijn bevindingen en wat ik denk dat een langetermijnoplossing zal zijn, te delen.

Ik ben het ermee eens, het probleem is overmatige hitte bij de verbindingsinterface tussen de draadterminals en de zekering, niet overmatige stroom in de draad (onthoud dat de zekering niet is doorgebrand en de hele draad niet is gesmolten). Ik geloof dat de oorzaak van het probleem is dat de verbinding aan de niet-accuzijde van de hoogstroomzekering (d.w.z. dynamo en interieur) na verloop van tijd licht losraakt. Dit creëert een verhoogde weerstand, die de zwarte plastic behuizingbasis verzacht, waardoor de klemdruk afneemt, wat leidt tot nog minder contact, meer weerstand en meer hitte totdat alles uit de hand loopt. Slecht ontwerp vanaf het begin.

De accuzijde van elk van de zekeringen wordt vastgezet met moeren die allemaal metaal-op-metaal alles bij elkaar klemmen en na verloop van tijd vast blijven zitten. Deze kant wordt nooit heet en heeft nooit een probleem. De niet-accuzijde van de zekeringen (richting de achterkant van de auto) is anders omdat ze allemaal individueel zijn. Elke individuele bout komt van onderaf en gaat door gaten in de zwarte plastic behuizing. Er is een dunne, gestanste metalen ring die de klemkracht van de vastgedraaide moer zou moeten ondersteunen. Het probleem is dat deze metalen ring totaal onvoldoende is om de klemkracht te ondersteunen en gemakkelijk wordt verpletterd onder de klemkracht van een vastgedraaide moer. (Klemkrachten op een vastgedraaide M6-moer kunnen honderden ponden zijn) Een beter ontwerp zou zijn geweest om een metalen schroef met een ring met enige dikte te gebruiken die zich niet vervormt onder belasting. Ik heb verschillende zekeringblokken van verschillende fabrikanten bekeken, waaronder originele VW-onderdelen, en ze delen allemaal hetzelfde slechte ontwerp.

Hier is wat ik heb gedaan om het probleem op te lossen. Koop een nieuw zekeringblok. Verwijder de onderste zwarte plastic flap om de achterkant van alle zeskantboutkoppen bloot te leggen. U hebt een kleine schroevendraaier nodig om alle clips te openen. Alle 10 M6-bouten moeten aan beide zijden van de zekering in lengte worden vergroot. Ik heb de dunne gestanste metalen ringen op hun plaats gelaten, maar een extra moer aan de bovenzijde van het plastic toegevoegd, zodat de zekering nu op de nieuwe moeren boven het zwarte plastic rust in plaats van de gestanste metalen ringen te verpletteren. Ik heb wat Loctite op deze moer gebruikt en deze laten drogen voor de eindmontage. U moet aan beide zijden van de zekering een moer toevoegen om beide zijden omhoog te brengen, zodat de zekering horizontaal blijft en niet scheef staat. Het basisidee is dat wanneer de moeren worden vastgedraaid, de bovenste buitenste moeren de zekeringen aan de draadklemmen klemmen en vervolgens op nieuwe, met Loctite vastgezette moeren rusten in plaats van op de dunne metalen ringen. Alle spanningen blijven in het metaal, de bouten/moeren/zekeringen en de terminaluiteinden en er is geen belasting die de metalen ring of de zwarte plastic basis klemt. De moeren blijven vastzitten. Overweeg het toevoegen van een splitring in de stapel om de klemdruk te behouden.

Let op dat u de juiste maat zekeringen weer op de juiste draden plaatst! Verschillende jaren en modellen gebruiken verschillende zekeringwaarden.

Vergeet niet dat wanneer u de bouten terugplaatst, ze rotatie-uitgelijnd moeten zijn om in hun respectieve plastic zeskantuitsparingen te passen om alles weer te kunnen sluiten. Let hier op, anders doorloopt u meerdere montagecycli zoals ik.

Het is niet nodig om de moeren te vast aan te draaien. Ze zullen na verloop van tijd niet loskomen. Te vast aandraaien zal de zeskantkop in de zeskant van de plastic basis laten draaien en deze beschadigen, waardoor de basis moeilijk te sluiten is.

Om te verifiëren of alles goed werkt, nadat u de auto weer hebt gestart en de dynamo de accu met maximale stroom oplaadt, moet de bovenkant van de achterste bout van het zekeringblok behoorlijk koel blijven. Als deze te warm is, is er een spanningsval tussen de B+-zijde van de zekering (voorkant van de auto) en de oogterminal van de dynamo. Zelfs een spanningsval van 0,1 volt bij deze verbinding met 80 ampère laadstroom genereert 8 watt warmte op een zeer klein gebied. Hoe lager de spanningsvallen, hoe koeler en beter! Controleer dit na verloop van tijd totdat u er zeker van bent dat alles stabiel is.

Wat betreft de drie 30 ampère platte steekzekeringen, heb ik ook hetzelfde probleem gehad met intermitterende AC-ventilatoren en/of ABS-remmen vanwege slechte elektrische contacten. Mijn diagnose is vergelijkbaar. Het is geen overmatige stroom, maar slechte verbindingen veroorzaakt door goedkope terminals die de stroombelastingen niet kunnen ondersteunen.
Om het probleem op te lossen, heb ik op een gegeven moment een 30 ampère zekering voor de airconditioningventilator extern aangesloten (mijn soldeerbout erbij gepakt), wat werkte, maar er niet mooi uitzag. In mijn meest recente iteratie met een nieuw start-over zekeringblok merkte ik dat de metalen vingers die de 3 zekeringen contacten 90 graden waren gedraaid, wat een aanzienlijk beter metaalcontactoppervlak met de zekeringterminals gaf, dus heb ik siliconenvet aan de zekeringbladen toegevoegd en het ontwerp van de aftermarket fabrikant behouden. Als u het originele ontwerp hebt (contacten allemaal in hetzelfde vlak), zou ik waarschijnlijk alle drie de zekeringen extern aansluiten. Niet mooi en veel soldeerwerk. Zorg ervoor dat u zekeringhouders gebruikt (Amazon heeft 30 ampère zekeringhouders) die de 30 ampère kunnen ondersteunen... Volkswagen deed dat niet. Als ze dat wel hadden gedaan, zouden we het probleem niet hebben en zouden er geen collectieve rechtszaken zijn geweest.

(Ik denk niet dat u kunt bepalen welk ontwerp u hebt, tenzij u het uit elkaar haalt)

Veel succes, ik hoop dat mijn foto's helpen

Goedkope gestanste metalen ring, die door de zwarte plastic basis wordt geklemd.
Dit is de oorzaak van het probleem omdat deze wordt verpletterd.



Dit is in feite mijn oplossing om moeren aan de bovenkant van het metalen deel toe te voegen. Let op Loctite.

Moeren zijn ook aan de accuzijde (voorkant) toegevoegd om de zekeringen horizontaal te houden.

Alle bouten zijn vervangen door langere exemplaren om de extra moeren te kunnen plaatsen.






De zeskantkoppen van de bouten moeten rotatie-uitgelijnd zijn om weer in hun respectieve plastic uitsparingen te passen, zodat alles weer kan worden vastgeklikt.



30 Ampère Zekeringen

Bij mijn originele zekeringblok moest ik de zekering van de AC-ventilator extern aansluiten vanwege slecht contact. Let op de oriëntatie van de tanden die de zekeringbladen raken, allemaal in hetzelfde vlak. Het is een slecht ontwerp met minimale metaalcontact met de zekeringbladen, vandaar de noodzaak om de zekering extern aan te sluiten.



Nadat ik de problemen met oververhitting van de dynamo-zekering had, besloot ik opnieuw te beginnen met een nieuw zekeringblok (gemodificeerd zoals hierboven getoond), dat toevallig verbeterde 30 ampère discrete zekeringhoudercontacten had. Dit ontwerp zag er veel beter uit met meer contactoppervlak van metaal, dus besloot ik het zonder aanpassingen te houden, behalve het toevoegen van siliconenvet, maar ik voer periodiek dezelfde spanningsvaltest uit als hierboven. Onthoud dat spanningsvallen hitte genereren, wat smelt veroorzaakt.