Le boîtier de fusibles de ma New Beetle 1.8L T a récemment fondu et a nécessité un examen plus approfondi. Ce problème semble assez courant sur ce modèle et d'autres VW similaires, j'ai donc décidé de partager mes découvertes et ce qui me semble être une solution à long terme.
Je suis d'accord, le problème est une chaleur excessive à l'interface de connexion entre les cosses des fils et le fusible, pas un courant excessif dans le fil (rappelez-vous que le fusible n'a pas sauté et que le fil entier n'est pas fondu). Je pense que la cause profonde du problème est que la connexion du côté non batterie du fusible à courant élevé (c'est-à-dire alternateur et intérieur) se desserre légèrement avec le temps. Cela crée une résistance accrue, qui a tendance à ramollir la base du boîtier en plastique noir, réduisant la pression de serrage, ce qui entraîne encore moins de contact, plus de résistance et plus de chaleur jusqu'à ce que tout dégénère. Mauvaise conception dès le départ.
Le côté batterie de chacun des fusibles se resserre avec des écrous qui sont tous en contact métal sur métal, serrant tout ensemble et restant serrés avec le temps. Ce côté ne chauffe jamais et n'a jamais de problème. Le côté non batterie des fusibles (vers l'arrière de la voiture) est différent car ils sont tous individuels. Chaque boulon individuel monte par le bas et traverse les trous du boîtier en plastique noir. Il y a une fine rondelle métallique emboutie qui est censée supporter la charge de serrage de l'écrou serré. Le problème est que cette rondelle métallique emboutie est totalement inadéquate pour supporter la charge de serrage et s'écrase facilement sous la charge de serrage d'un écrou serré. (Les charges de serrage sur un écrou M6 serré peuvent être de plusieurs centaines de livres) Une meilleure conception aurait été d'utiliser une vis métallique avec une rondelle d'épaulement d'une certaine épaisseur qui ne se déformerait pas sous la charge. J'ai examiné plusieurs blocs de fusibles de différents fabricants, y compris des pièces VW d'origine, et ils partagent tous la même mauvaise conception.
Voici ce que j'ai fait pour résoudre le problème. Procurez-vous un nouveau bloc de fusibles. Retirez le rabat inférieur en plastique noir pour exposer l'arrière de toutes les têtes de vis hexagonales. Vous aurez besoin d'un petit tournevis pour ouvrir tous les clips. Les 10 boulons M6 devront être allongés des deux côtés du fusible. J'ai laissé les fines rondelles métalliques embouties en place, mais j'ai ajouté un écrou supplémentaire sur le dessus du plastique de sorte que le fusible repose maintenant sur les nouveaux écrous au-dessus du plastique noir plutôt que d'écraser les rondelles métalliques embouties. J'ai utilisé du Loctite sur cet écrou et l'ai laissé sécher avant l'assemblage final. Vous devrez ajouter un écrou des deux côtés du fusible pour soulever les deux côtés afin que le fusible reste horizontal et ne soit pas incliné. L'idée de base est que lorsque les écrous sont serrés, les écrous extérieurs supérieurs serrent les fusibles aux cosses de connexion des fils et reposent ensuite sur de nouveaux écrous Loctite au lieu des rondelles métalliques fragiles. Toutes les contraintes restent dans le métal, les boulons/écrous/fusibles et les extrémités des cosses, et il n'y a pas de charge sur la rondelle métallique ou la base en plastique noir. Les écrous resteront serrés. Envisagez d'ajouter une rondelle Grower dans l'empilement pour conserver la pression de serrage.
Faites attention à remettre les bons fusibles sur les bons fils ! Différentes années et modèles utilisent différentes valeurs de fusibles.
N'oubliez pas lorsque vous remettez les boulons en place, ils doivent être alignés rotationnellement pour s'adapter à leur réceptacle hexagonal en plastique noir afin de pouvoir tout refermer. Faites attention à cela, sinon vous passerez par plusieurs cycles d'assemblage comme moi.
Il n'est pas nécessaire de trop serrer les écrous. Ils ne se desserreront pas avec le temps. Un serrage excessif fera tourner la tête hexagonale dans l'hexagone de la base en plastique et la ruinera, rendant la base difficile à fermer.
Pour vérifier que tout fonctionne bien une fois que vous démarrez la voiture et que l'alternateur charge la batterie à courant maximum, le dessus du boulon arrière du bloc de fusibles doit rester assez frais au toucher. S'il est trop chaud, il y aura une chute de tension entre le côté B+ du fusible (avant de la voiture) et la cosse œillet du fil d'alternateur. Même une chute de 0,1 volt à cette jonction avec 80 ampères de courant de charge générera 8 watts de chaleur dans une zone très petite. Plus la chute de tension est faible, plus c'est frais et mieux c'est ! Vérifiez-le au fil du temps jusqu'à ce que vous soyez sûr que tout est stable.
Quant aux trois fusibles plats de 30 ampères, j'ai également eu le même problème avec des ventilateurs de climatisation intermittents et/ou des freins ABS en raison d'un mauvais contact électrique. Mon diagnostic est similaire. Ce n'est pas un courant excessif mais de mauvaises connexions causées par des cosses bon marché qui ne peuvent pas supporter les charges de courant.
Pour résoudre le problème à un moment donné, j'ai déporté un fusible de ventilateur de climatisation de 30 ampères (j'ai sorti mon fer à souder), ce qui a fonctionné mais n'était pas joli. Dans ma dernière itération avec un nouveau bloc de fusibles, j'ai noté que les doigts en tôle qui contactent les 3 fusibles étaient tournés de 90 degrés, offrant une surface de contact métallique substantiellement meilleure avec les cosses des fusibles, j'ai donc ajouté de la graisse de silicone aux lames des fusibles et conservé la conception du fabricant après-vente tournée. Si vous avez la conception d'origine (contacts tous dans le même plan), je suppose que je déporterais les trois fusibles. Pas joli et beaucoup de travail de soudure. Assurez-vous d'utiliser des porte-fusibles (Amazon en a des porte-fusibles de 30 ampères) qui peuvent supporter les 30 ampères... Volkswagen ne l'a pas fait. S'ils l'avaient fait, nous n'aurions pas le problème et il n'y aurait pas eu de recours collectifs.
(Je ne pense pas que vous puissiez déterminer quel design vous avez à moins de le démonter)
Bonne chance, j'espère que mes photos aideront
Rondelle emboutie en tôle bon marché, qui est prise en sandwich dans la base en plastique noir.
C'est la cause du problème car elle est écrasée.
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C'est essentiellement ma solution pour ajouter des écrous sur le dessus de la partie en tôle. Notez le Loctite.
Des écrous ont également été ajoutés du côté batterie (avant) pour permettre aux fusibles de rester horizontaux.
Tous les boulons ont été remplacés par des pièces plus longues pour permettre les écrous supplémentaires.
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Les têtes hexagonales des boulons doivent être alignées rotationnellement pour s'adapter à leur cavité en plastique respective, permettant de tout refermer.
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Fusibles 30 Ampères
Sur mon bloc de fusibles d'origine, j'ai dû déporter le fusible du ventilateur de climatisation en raison d'un mauvais contact. Notez que l'orientation des languettes en contact avec les lames des fusibles est dans le même plan plat. C'est une mauvaise conception avec un contact métallique minimal avec les lames des fusibles, d'où la nécessité de déporter le fusible.
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Une fois que j'ai eu les problèmes de surchauffe du fusible de l'alternateur, j'ai décidé de recommencer avec un nouveau bloc de fusibles (modifié comme montré ci-dessus), qui avait des contacts de porte-fusibles discrets de 30 ampères améliorés. Cette conception semblait beaucoup mieux avec plus de surface de contact métallique, j'ai donc décidé de la conserver sans modifications, sauf pour ajouter de la graisse de silicone, mais je fais périodiquement le même test de chute de tension que celui décrit ci-dessus. N'oubliez pas que les chutes de tension génèrent de la chaleur, provoquant une fusion.
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Je suis d'accord, le problème est une chaleur excessive à l'interface de connexion entre les cosses des fils et le fusible, pas un courant excessif dans le fil (rappelez-vous que le fusible n'a pas sauté et que le fil entier n'est pas fondu). Je pense que la cause profonde du problème est que la connexion du côté non batterie du fusible à courant élevé (c'est-à-dire alternateur et intérieur) se desserre légèrement avec le temps. Cela crée une résistance accrue, qui a tendance à ramollir la base du boîtier en plastique noir, réduisant la pression de serrage, ce qui entraîne encore moins de contact, plus de résistance et plus de chaleur jusqu'à ce que tout dégénère. Mauvaise conception dès le départ.
Le côté batterie de chacun des fusibles se resserre avec des écrous qui sont tous en contact métal sur métal, serrant tout ensemble et restant serrés avec le temps. Ce côté ne chauffe jamais et n'a jamais de problème. Le côté non batterie des fusibles (vers l'arrière de la voiture) est différent car ils sont tous individuels. Chaque boulon individuel monte par le bas et traverse les trous du boîtier en plastique noir. Il y a une fine rondelle métallique emboutie qui est censée supporter la charge de serrage de l'écrou serré. Le problème est que cette rondelle métallique emboutie est totalement inadéquate pour supporter la charge de serrage et s'écrase facilement sous la charge de serrage d'un écrou serré. (Les charges de serrage sur un écrou M6 serré peuvent être de plusieurs centaines de livres) Une meilleure conception aurait été d'utiliser une vis métallique avec une rondelle d'épaulement d'une certaine épaisseur qui ne se déformerait pas sous la charge. J'ai examiné plusieurs blocs de fusibles de différents fabricants, y compris des pièces VW d'origine, et ils partagent tous la même mauvaise conception.
Voici ce que j'ai fait pour résoudre le problème. Procurez-vous un nouveau bloc de fusibles. Retirez le rabat inférieur en plastique noir pour exposer l'arrière de toutes les têtes de vis hexagonales. Vous aurez besoin d'un petit tournevis pour ouvrir tous les clips. Les 10 boulons M6 devront être allongés des deux côtés du fusible. J'ai laissé les fines rondelles métalliques embouties en place, mais j'ai ajouté un écrou supplémentaire sur le dessus du plastique de sorte que le fusible repose maintenant sur les nouveaux écrous au-dessus du plastique noir plutôt que d'écraser les rondelles métalliques embouties. J'ai utilisé du Loctite sur cet écrou et l'ai laissé sécher avant l'assemblage final. Vous devrez ajouter un écrou des deux côtés du fusible pour soulever les deux côtés afin que le fusible reste horizontal et ne soit pas incliné. L'idée de base est que lorsque les écrous sont serrés, les écrous extérieurs supérieurs serrent les fusibles aux cosses de connexion des fils et reposent ensuite sur de nouveaux écrous Loctite au lieu des rondelles métalliques fragiles. Toutes les contraintes restent dans le métal, les boulons/écrous/fusibles et les extrémités des cosses, et il n'y a pas de charge sur la rondelle métallique ou la base en plastique noir. Les écrous resteront serrés. Envisagez d'ajouter une rondelle Grower dans l'empilement pour conserver la pression de serrage.
Faites attention à remettre les bons fusibles sur les bons fils ! Différentes années et modèles utilisent différentes valeurs de fusibles.
N'oubliez pas lorsque vous remettez les boulons en place, ils doivent être alignés rotationnellement pour s'adapter à leur réceptacle hexagonal en plastique noir afin de pouvoir tout refermer. Faites attention à cela, sinon vous passerez par plusieurs cycles d'assemblage comme moi.
Il n'est pas nécessaire de trop serrer les écrous. Ils ne se desserreront pas avec le temps. Un serrage excessif fera tourner la tête hexagonale dans l'hexagone de la base en plastique et la ruinera, rendant la base difficile à fermer.
Pour vérifier que tout fonctionne bien une fois que vous démarrez la voiture et que l'alternateur charge la batterie à courant maximum, le dessus du boulon arrière du bloc de fusibles doit rester assez frais au toucher. S'il est trop chaud, il y aura une chute de tension entre le côté B+ du fusible (avant de la voiture) et la cosse œillet du fil d'alternateur. Même une chute de 0,1 volt à cette jonction avec 80 ampères de courant de charge générera 8 watts de chaleur dans une zone très petite. Plus la chute de tension est faible, plus c'est frais et mieux c'est ! Vérifiez-le au fil du temps jusqu'à ce que vous soyez sûr que tout est stable.
Quant aux trois fusibles plats de 30 ampères, j'ai également eu le même problème avec des ventilateurs de climatisation intermittents et/ou des freins ABS en raison d'un mauvais contact électrique. Mon diagnostic est similaire. Ce n'est pas un courant excessif mais de mauvaises connexions causées par des cosses bon marché qui ne peuvent pas supporter les charges de courant.
Pour résoudre le problème à un moment donné, j'ai déporté un fusible de ventilateur de climatisation de 30 ampères (j'ai sorti mon fer à souder), ce qui a fonctionné mais n'était pas joli. Dans ma dernière itération avec un nouveau bloc de fusibles, j'ai noté que les doigts en tôle qui contactent les 3 fusibles étaient tournés de 90 degrés, offrant une surface de contact métallique substantiellement meilleure avec les cosses des fusibles, j'ai donc ajouté de la graisse de silicone aux lames des fusibles et conservé la conception du fabricant après-vente tournée. Si vous avez la conception d'origine (contacts tous dans le même plan), je suppose que je déporterais les trois fusibles. Pas joli et beaucoup de travail de soudure. Assurez-vous d'utiliser des porte-fusibles (Amazon en a des porte-fusibles de 30 ampères) qui peuvent supporter les 30 ampères... Volkswagen ne l'a pas fait. S'ils l'avaient fait, nous n'aurions pas le problème et il n'y aurait pas eu de recours collectifs.
(Je ne pense pas que vous puissiez déterminer quel design vous avez à moins de le démonter)
Bonne chance, j'espère que mes photos aideront
Rondelle emboutie en tôle bon marché, qui est prise en sandwich dans la base en plastique noir.
C'est la cause du problème car elle est écrasée.
C'est essentiellement ma solution pour ajouter des écrous sur le dessus de la partie en tôle. Notez le Loctite.
Des écrous ont également été ajoutés du côté batterie (avant) pour permettre aux fusibles de rester horizontaux.
Tous les boulons ont été remplacés par des pièces plus longues pour permettre les écrous supplémentaires.
Les têtes hexagonales des boulons doivent être alignées rotationnellement pour s'adapter à leur cavité en plastique respective, permettant de tout refermer.
Fusibles 30 Ampères
Sur mon bloc de fusibles d'origine, j'ai dû déporter le fusible du ventilateur de climatisation en raison d'un mauvais contact. Notez que l'orientation des languettes en contact avec les lames des fusibles est dans le même plan plat. C'est une mauvaise conception avec un contact métallique minimal avec les lames des fusibles, d'où la nécessité de déporter le fusible.
Une fois que j'ai eu les problèmes de surchauffe du fusible de l'alternateur, j'ai décidé de recommencer avec un nouveau bloc de fusibles (modifié comme montré ci-dessus), qui avait des contacts de porte-fusibles discrets de 30 ampères améliorés. Cette conception semblait beaucoup mieux avec plus de surface de contact métallique, j'ai donc décidé de la conserver sans modifications, sauf pour ajouter de la graisse de silicone, mais je fais périodiquement le même test de chute de tension que celui décrit ci-dessus. N'oubliez pas que les chutes de tension génèrent de la chaleur, provoquant une fusion.
